Деревянное зодчество Якутии и русского Севера

О чём эта страница

Здесь собрано то, как деревянная постройка сделана: от выбора бревна до конька. Порядок изложения — строительный, то есть тот, в каком работает плотник: лес, основание, сруб, перекрытия, кровля, проёмы, печь. В конце — инструмент и порядок сборки.

Всё, что описано, относится к постройкам Якутии и прилегающего севера. Общесеверные приёмы описываются коротко, местные особенности — подробно, потому что именно они нигде толком не сведены. Размеры даны в тех пределах, что встречались мне в натуре; это не нормы, а наблюдения.

Лес: выбор, валка, подготовка

Выбор дерева на корню

Плотник выбирал дерево стоя в лесу, и выбор решал больше, чем вся дальнейшая работа. Смотрели:

• сбег — уменьшение диаметра по длине ствола; чем меньше сбег, тем ровнее венец, и тем меньше отходов при подгонке;
• прямизна и отсутствие винта — винтовая (косослойная) древесина при сушке скручивает бревно, и сруб уводит; винт виден по направлению трещин коры;
• сучковатость — нижняя часть ствола лучше, сучки в стене — слабое место;
• место роста — дерево с сухого угора плотнее, чем с сырой низины; выросшее в густом лесу ровнее, чем стоявшее в одиночку;
• здоровье — сухобокость, ошмыг, следы пожара, гнилые сучки, трутовик у комля.

Отдельно ценился сухостой — дерево, засохшее на корню и простоявшее год-два. Оно легче, суше, меньше трескается при сушке. Но сухостой надо уметь отличать от начавшего гнить: здоровый сухостой звенит при ударе обухом и не имеет отслоившейся коры по кругу.

Валка и вывозка

Заготовка — зимой. Причины разобраны в обзоре: минимальная влажность, отсутствие синевы, возможность вывезти по зимнику. Валили топором или пилой, кряжевали на месте, вывозили на конях волоком или на санях. Лиственничное бревно тяжёлое — свежее бревно диаметром 30 сантиметров и длиной 6 метров весит около 400 килограммов, и это определяло всю логистику: строили из того, что можно довезти.

Окорка и сушка

Окаривали скобелем сразу после вывозки, весной. Кору снимали полностью: под ней зимует жук-короед и держится влага. Часто оставляли узкие полосы коры «для дыхания» на время сушки в штабеле, потом снимали и их.

Штабель складывали на подкладках, с прокладками между рядами, под навесом или под кроной, комлями в одну сторону. Сушили от нескольких месяцев до двух лет. Пересушивать не стремились: слишком сухое бревно тяжелее рубить, и, что важнее, оно потом наберёт влагу обратно и разбухнет в стене.

Венец, сруб, окладной венец

Венец — четыре (в пятистенке пять, в шестистенке шесть) бревна, уложенные по периметру и связанные в углах. Сруб — поставленные друг на друга венцы. Простейший объём — клеть.

Брёвна в венце кладут комлями попеременно в разные стороны, чтобы скомпенсировать сбег: иначе одна стена быстро уйдёт вверх относительно противоположной. Отклонение верха сруба от горизонтали более 3–4 сантиметров на 8 венцах уже видно глазом и говорит о том, что комли не чередовали.

Окладной венец

Первый (нижний) венец. Работает в самых тяжёлых условиях: ближе всего к грунту, принимает капиллярную влагу, брызги, снег, наледь. Правила, которые соблюдали:

• под окладной венец берут самые толстые и самые смолистые брёвна, комлевые части;
• между венцом и стулом (или камнем) кладут прокладку: береста в 2–3 слоя, реже лиственничная плаха;
• окладной венец не имеет продольного паза снизу — он лежит на опорах, а паз выбирают только сверху под второй венец;
• его стёсывают снизу на плоскость по опорам, а не подкладывают щепу под круглое бревно;
• уровень окладного венца выверяют по воде и переносят по всему периметру; ошибка здесь тянется вверх до конька.

При обследовании старых построек окладной венец почти всегда оказывается заменённым — один, два, иногда три раза. Заменённый венец легко узнать: другой цвет, другая обработка, другой характер чаши, иногда пила вместо топора. Это не порок, а нормальная история постройки, и такие замены надо фиксировать, а не «исправлять».

Рубка углов

Главный узел сруба и главный признак для датировки и определения манеры. Делится на две группы: с остатком (концы брёвен выступают за плоскость стены) и без остатка (углы гладкие).

С остатком

В обло (в чашу). В верхнем или нижнем бревне выбирается полукруглая чаша по диаметру поперечного бревна. Выступ (остаток) — 20–30 сантиметров. Угол тёплый: перекрёстные брёвна закрывают друг друга, а выступ защищает узел от косого дождя.

Чашей вверх («в чашу» в узком смысле) — ранний вариант: чаша выбрана в верхней грани нижнего бревна. Недостаток очевиден: чаша собирает воду. Чашей вниз («в охлоп», «в чашу с потемком») — чаша выбрана в нижней грани верхнего бревна, вода стекает наружу. Второй вариант позднее, лучше и на якутских постройках XIX–XX веков преобладает.

С потемком (с курдюком). Усложнённая чаша: внутри чаши оставляется выступ-шип, входящий в ответное гнездо. Узел становится непродуваемым и не даёт бревну сдвинуться вдоль. Работа тонкая, встречается у хороших плотников и на ответственных постройках.

В охряп. Выборки делают и сверху, и снизу, прямоугольные, вполдерева. Проще и быстрее круглой чаши, но узел холоднее и хуже держит. Часто встречается на хозяйственных постройках, хотонах, сеновалах.

Без остатка

В лапу. Концы брёвен обтёсываются на четыре грани в форме трапециевидной «лапы», входящей в ответную. Стена получается прямоугольной в плане, без выступов, и её удобно обшивать. Минус: угол холоднее и уязвимее для влаги, потому что торец выходит на плоскость фасада.

В лапу с присеком (с зубом). На лапе оставляется шип, входящий в гнездо ответной лапы; угол перестаёт расходиться. Практически обязателен там, где стену не обшивают.

В крюк, в замок. Разновидности лапы со сложным профилем. Встречаются редко и, по моим наблюдениям, на этой территории — почти исключительно у построек, ставившихся приезжими артелями.

Продольный паз и конопатка

Между венцами по всей длине бревна выбирается паз, повторяющий выпуклость нижележащего бревна. От качества паза зависит, будет ли стена тёплой, гораздо больше, чем от толщины бревна.

• Полукруглый (лунный) паз — правильный: повторяет форму нижнего бревна, обнимает его, ширина 12–16 сантиметров при бревне 26–30. Выбирается топором и теслом по разметке чертой.
• Треугольный паз (в заруб) — проще и быстрее, но бревно ложится на две линии касания, и щель раскрывается при усушке. Признак спешной или небрежной работы, часто встречается на времянках и хозяйственных постройках.
• Паз с закруглением и подрубкой краёв — вариант, где края паза слегка поднутрены, чтобы мох не выдувало.

В паз при сборке закладывают мох ровным слоем с выпуском наружу. После осадки (через год-полтора) делают вторую конопатку: мох подбивают конопаткой и киянкой снаружи и изнутри. Конопатят от нижнего венца вверх и по всему периметру одновременно — если конопатить одну стену целиком, сруб поднимется неравномерно и перекосится.

↑ наверх

Врубки балок, матиц и связей

Балка (переводина) и матица врубаются в венец так, чтобы не ослабить его и не выдернуться при осадке. Основные приёмы:

• Сковородень (ласточкин хвост) — трапециевидный шип, расширяющийся наружу, входящий в ответное гнездо. Не выдёргивается вдоль. Основной приём для балок перекрытия.
• Полусковородень — то же, но скос только с одной стороны. Проще размечать, держит почти так же.
• Врубка вполдерева — обе детали выбраны наполовину. Просто и слабо; годится для второстепенных связей.
• Потайной шип — шип, не выходящий на наружную поверхность. Применяется там, где нельзя показывать торец: в косяках проёмов, в венцах под обшивку.
• Сквозной шип с клином — шип проходит насквозь и расклинивается снаружи. Встречается в столбовых конструкциях, в воротах, в звонницах.

Матица — главная балка потолка, идущая поперёк избы, обычно посередине. В якутских домах матица часто не одна, а две-три, потому что пролёты большие, а лес не всегда достаточного сечения. Матица опирается концами на венцы (врубается сковороднем) и держит потолочный настил. Именно на матице чаще всего находят зарубки, клейма и даты.

Нагели, шпонки, сжимы

Нагель (шкант) — деревянный стержень диаметром 25–35 миллиметров, забиваемый в отверстие сквозь два-три венца, чтобы стена не выпучивалась. Ставят вразбежку, через 1,2–1,8 метра по длине и в шахматном порядке по высоте. Нагель обязательно короче отверстия: при осадке венец должен садиться, а не повисать на нагеле. Про это забывают, и в новых срубах, поставленных на длинных нагелях, между венцами через год открываются щели.

Шпонка — вставка, соединяющая доски или плахи между собой (в дверном полотне, в ставне, в воротах). Обычно «в ласточкин хвост», вставляется поперёк волокон и держит щит от коробления.

Сжимы — пара вертикальных брусьев по обе стороны стены, стянутых болтами или деревянными клиньями. Применялись там, где длинная стена без внутренних связей начинала выпучиваться, а также при ремонте. Для памятника сжимы — допустимое и обратимое усиление, гораздо более уместное, чем сквозные металлические стяжки.

Полы и потолки

Пол

Пол настилался по балкам, врубленным в венцы. В Якутии пол почти всегда двойной: чёрный (нижний) настил из плах или горбыля, засыпка, чистый (верхний) настил из тёса. Толщина засыпки — 12–25 сантиметров: сухая земля, зола, шлак, опилки, мох. Засыпка — главный утеплитель дома, и её отсутствие в старой постройке всегда означает, что пол перебирали позже.

Доски чистого пола — широкие, 25–40 сантиметров, толщиной 5–6, укладывались сердцевиной вверх (тогда доска коробится «корытом» вниз и не даёт заусениц) и подгонялись в четверть или впритык. Прибивали коваными гвоздями либо вовсе не прибивали — прижимали плинтусом и весом.

Потолок

По матице укладывался накат: круглые тонкие брёвна или плахи, вплотную, часто с выбранной четвертью. Сверху — глиняная смазка 2–3 сантиметра и засыпка землёй или золой 15–30 сантиметров. Глиняная смазка нужна не для тепла, а для того, чтобы засыпка не сыпалась в щели и чтобы задержать огонь при пожаре.

Потолок в якутском доме важнее пола: через него уходит основная часть тепла. На хорошо сохранившихся постройках толщина чердачной засыпки достигает 40 сантиметров, и по её остаткам можно судить, насколько хозяин был обстоятелен.

Кровли

Самый разнообразный узел. На нашей территории встречаются четыре системы: самцовая, стропильная, земляная (по балкам) и переходные варианты.

Самцовая кровля

Древнейшая и самая интересная. Фронтоны выкладываются продолжением сруба — уменьшающимися по длине брёвнами (самцами). В самцы врубаются продольные слеги, идущие от фронтона к фронтону; верхняя слега — князевая. По слегам укладывается тёс.

Нижний конец тесины упирается в поток — выдолбленное бревно-водотечник, лежащее вдоль карниза. Поток держится на курицах — кокорах, то есть стволах с частью корня, врубленных крюком вверх в нижние слеги. Верхний стык двух скатов накрывается охлупнем — массивным бревном с выбранным снизу пазом, надетым на князевую слегу и часто прижимающим верхние концы тесин своим весом.

Вся система работает без единого гвоздя. Это не декларация о «мастерстве предков», а следствие обстоятельств: кованый гвоздь стоил дорого и в глухих местах его просто не было. Кроме того, безгвоздевая кровля переносит движения сруба при осадке, а прибитая — рвётся.

В Якутии подлинные самцовые кровли — редкость: почти все перекрыты. Достоверно самцовую конструкцию я видел на пяти постройках, и все пять — хозяйственные (амбары), в Олёкминском и Хангаласском улусах.

Стропильная кровля

Более поздняя и более простая: пары наклонных стропильных ног, опирающихся на верхний венец (или на подстропильные балки) и сходящихся у конька. Соединение в коньке — вполдерева, в шип, реже накладкой. По стропилам — обрешётка, по обрешётке — тёс.

Стропильная система требует затяжки или надёжного опирания, иначе распор разводит стены. В старых постройках роль затяжки играют балки чердачного перекрытия, в которые стропила и врубаются. Ошибка поздних ремонтов — поставить стропила прямо на венец без затяжки; через несколько лет верхние венцы начинают расходиться наружу.

Покрытие

• Тёс в разбежку — нижний ряд досок с промежутками, верхний перекрывает промежутки. Простая и надёжная система.
• Двойной тёс — два сплошных слоя, между ними иногда береста. Основной вариант для жилья.
• Тёс с желобом — в тесине выбирается продольный желоб, отводящий воду; доски кладутся желобом вверх, стыки перекрываются верхним рядом.
• Дранка (щепа) — колотые пластинки, укладываемые в 3–5 слоёв. Лёгкая кровля для малых построек и для сложных поверхностей.
• Лемех — фигурные осиновые (у нас чаще лиственничные) пластины для покрытия главок и бочек. Работа ювелирная и очень трудоёмкая.
• Береста и дёрн — для земляных кровель балаганов и хотонов, а также как подкладочный слой под тёс.

Тёс кололи, а не пилили: колотая доска идёт по волокну, не перерезает его и потому намного долговечнее пилёной. Раскалывали бревно клиньями на пластины и дотёсывали топором. Пилёный тёс появляется с распространением продольной пилы и особенно с лесопилками, и по нему датируют поздние ремонты.

Земляная кровля

Конструкция снизу вверх: балки (или наклонные жерди), сплошной настил из плах, слой бересты или коры внахлёст, слой глины 3–5 сантиметров, земля 20–35 сантиметров, дёрн. Уклон 5–10 градусов, иногда почти плоско. По периметру — бортик из бревна или плахи, удерживающий засыпку.

Слабые места: прорастание корней сквозь бересту, сползание засыпки на уклоне, промерзание и оттаивание края. Уход — ежегодный: прополка, подсыпка, проверка бортика. Земляная кровля, за которой не следят, начинает течь на третий-четвёртый год.

Фронтоны, причелины, полотенца, повал

Причелина — доска, закрывающая торцы слег по скату фронтона. Защищает торцы от воды и заодно является главным местом для резьбы. Полотенце — короткая вертикальная доска, закрывающая стык причелин под коньком. Повал — постепенное расширение верхних венцов наружу (каждый следующий выпускается на 3–6 сантиметров), чтобы отнести капель от стены; применяется в церквях, башнях, реже в жилье.

Якутская резьба на причелинах сдержанная: пропильный узор простого рисунка, иногда городки, иногда вовсе гладкая доска с фаской. Богатой глухой резьбы, характерной для Поволжья, здесь нет совсем.

↑ наверх

Окна

Волоковое окно

Древнейший тип: в двух смежных венцах вырубается прямоугольный проём высотой в полбревна и шириной 40–60 сантиметров, закрываемый изнутри задвижной дощечкой — «волоком». Стекла нет, рамы нет. Волоковое окно служило для света, для выхода дыма в курных постройках и для наблюдения. В Якутии сохранилось преимущественно в банях и в старых хозяйственных постройках.

Косящатое окно

Проём с обрамлением из брусьев-косяков, вставленных в вырубленные в венцах пазы. Косяки образуют жёсткую коробку (колоду), которая держит стену над проёмом и позволяет ей садиться, не давя на раму. Верхний брус — притолока, нижний — подоконная подушка. Между колодой и венцом сверху обязательно оставляется осадочный зазор 4–7 сантиметров, забитый мхом; без него при осадке раму раздавит.

Заполнение

Стекло в Якутии XVIII–XIX веков — дорогой привозной товар. Заполняли, чем могли:

• слюда — пластинки в свинцовом или деревянном переплёте; свет мягкий, рассеянный;
• брюшина, рыбий пузырь, промасленная бумага — дёшево, недолговечно, полупрозрачно;
• лёд — пластина, выпиленная из чистого озёрного льда толщиной 6–10 сантиметров, вставлялась в проём на зиму и примораживалась по контуру. Держится до весеннего тепла, даёт много света и, что важно, отлично изолирует — лёд не конденсирует влагу так, как одинарное стекло;
• стекло — с середины XIX века в городе, позже в улусах; обязательно двойное, с зимней рамой.

Размеры окон в старых постройках небольшие: 50×60 — 70×90 сантиметров. Большие окна появляются только в городских домах конца XIX века и всегда с двойными рамами и ставнями.

Наличники и ставни

Наличник закрывает стык колоды со стеной. В улусах — простая гладкая доска с фаской, в городе — профилированная, с пропильной резьбой по очелью и с боковинами. Ставни двустворчатые, на кованых петлях-жиковинах, с запором изнутри через сквозной болт. Ставня в Якутии — не украшение: закрытая на ночь ставня заметно уменьшает теплопотери, а зимой ещё и защищает стекло от растрескивания при резкой смене температуры.

Двери

Дверной проём устроен так же, как оконный: колода из косяков с осадочным зазором сверху. Порог высокий — 20–35 сантиметров: это не архаика, а защита от выстуживания понизу. Притолока низкая, 150–170 сантиметров, по той же причине.

Полотно — щит из плах или толстых досок, собранных на шпонках «в ласточкин хвост», иногда с косой планкой. Толщина 5–7 сантиметров, в наружных дверях бывает и больше, с войлочной или моховой прокладкой. Петли кованые, наверху и внизу; в старых постройках встречается и пятовая навеска, когда полотно вращается на вертикальном штыре, входящем в гнёзда порога и притолоки.

Наружных дверей всегда две подряд: из улицы в сени и из сеней в жильё, с тамбурным промежутком. В балагане роль тамбура играет хотон или отдельный низкий предбанник. Одна наружная дверь в якутском жилье — признак позднего и неудачного переустройства.

Печи и камельки

Русская печь

Ставится на опечек — срубное или столбовое основание, независимое от пола, чтобы масса печи не давила на балки. Тело печи глинобитное или кирпичное, свод сводчатый, устье обращено к окну. От печи идёт лежанка, вокруг — голбец (приступ с лазом в подполье).

В Якутии русская печь работает иначе, чем в средней полосе: при минус сорока за окном её теплоёмкости не хватает, и топить приходится дважды в сутки. Поэтому местные печи чаще имеют дополнительный отопительный щиток или совмещены с камельком.

Камелёк (чувал)

Открытый очаг у стены с наклонным дымосборником, переходящим в дымоход. Каркас — из жердей, обмазанных глиной, или из плах с глиняной обмазкой; в поздних — кирпич. Камелёк греет только пока горит: тепло уходит с дымом почти полностью. Зато он мгновенно прогревает воздух, даёт свет и позволяет готовить.

Конструктивно камелёк опасен: обмазанные глиной жерди при прогорании обмазки загораются. Отсюда правило, которое видно на всех сохранившихся постройках: расстояние от камелька до ближайшей деревянной стены не меньше 30–40 сантиметров, а сам он всегда отделён глиняной подушкой и ставится на самостоятельное основание.

Дымник и разделки

Дымовая труба выводится через перекрытие и кровлю с разделкой — утолщением кладки или глиняным коробом, отделяющим горячую поверхность от дерева. В курных постройках трубы нет: дым выходит через дымволок — деревянный короб в потолке с задвижкой, а из него — в волоковое окно или в отверстие кровли.

Основания и фундаменты

Общая логика оснований в мерзлоте разобрана в обзоре. Здесь — конструктивные подробности.

Стулья

Обрезки лиственничного бревна диаметром 30–45 сантиметров и высотой 50–120, поставленные комлем вниз. Ставились:

• на плоский камень — лучший вариант, камень отсекает капиллярную влагу;
• на лежень — поперечное бревно, распределяющее нагрузку;
• на щебёночную или гравийную подсыпку;
• прямо на грунт с подрезкой дёрна — худший вариант, стул гниёт за 15–25 лет.

Шаг стульев 1,5–2,5 метра, обязательно под углами и под пересечениями стен, под печью — свои. Верх стула стёсывается на плоскость под окладной венец, между ними — берестяная прокладка. Комель обжигали или смолили: обугленный слой в 3–5 миллиметров заметно тормозит гниение.

Подклинка

Постройка на стульях подлежит регулярной выверке. Просевший угол поднимают рычагом или домкратом на 20–40 миллиметров, под стул подбивают клин из сухой лиственницы или кладут плаху. Работа сезонная, обычно осенью. По числу и толщине подкладок под стульями можно определить, сколько раз постройку выверяли, и в какую сторону она уходила.

Сваи

Современное решение. Для памятников применимо с двумя условиями: подполье остаётся холодным и проветриваемым, а ростверк (обвязка по сваям) допускает регулировку по высоте. Жёсткая посадка исторического сруба на бетонный ростверк без возможности выверки повторяет ошибку ленточного фундамента — конструкция теряет способность двигаться вместе с грунтом.

Отмостка и водоотвод

Отмостки в традиционном смысле здесь не делали, и правильно: асфальтовая или бетонная отмостка в мерзлоте только копит воду и тепло. Работает другое — планировка грунта с уклоном от здания, сохранённый дёрн, отвод воды с кровли за пределы пятна застройки и, главное, отсутствие рядом снежных отвалов, которые весной тают у самой стены.

Изгороди, ворота, малые формы

Осёк — жердяная изгородь: пары наклонных кольев, связанных вверху вицей или проволокой, в развилки уложены жерди в 4–6 рядов. Ставится без ям, поэтому пучение её не берёт; при перекосе просто поправляется руками. Самая живучая конструкция из всех, что описаны в своде.

Заплот — горизонтальные плахи, заведённые концами в пазы вкопанных столбов-вереи. Плотно, глухо, но верея гниёт в грунте и выпучивается зимой, поэтому заплоты требуют перестановки каждые 20–30 лет.

Ворота — две вереи, перекладина, полотнины на шпонках, кровелька поверх. Кровелька защищает торцы верей: без неё они начинают гнить сверху, и ворота валятся раньше изгороди.

Сэргэ — коновязный столб; конструктивно это вкопанный на 0,8–1,2 метра лиственничный столб с резными перехватами. При установке комель обжигали и обёртывали берестой. Современная музейная практика — ставить подлинный столб на скрытую металлическую опору, не заглубляя дерево в грунт.

Постройка из плавника

На нижних Индигирке, Колыме и Яне леса нет. Строительным материалом служит плавник — выброшенные морем и рекой стволы, собранные по берегу. Материал этот особенный: он вымочен, просолен, отшлифован водой и песком, часто без коры и без заболони, разной длины и разного диаметра.

Постройка из плавника всегда мала (4×5 метров — уже много), низка (высота в чистоте 1,8–2,0 метра), с малым числом венцов и с обваловкой снаружи землёй и дёрном до половины высоты. Углы рубятся в обло, но чаши подгоняются под неровные брёвна «по месту», без общего шаблона. Кровля низкая, почти плоская, крытая дёрном или пластинами дёрна по настилу из тонких стволов.

Плавниковая древесина ведёт себя своеобразно: соль замедляет гниение, но повышает гигроскопичность, и при оттепелях такая стена отсыревает изнутри. Отсюда обязательная обваловка и внутренняя обшивка. Постройки старожильческих сёл — отдельный и очень мало изученный сюжет, и я привожу здесь то немногое, что знаю по описаниям и по двум поездкам.

Инструмент плотника

Набор небольшой, и это принципиально: артель приходила пешком или приезжала на одной подводе, и всё, что она несла, помещалось в один ящик. Всё остальное делалось на месте из того же леса — козлы, вороты, слеги, рычаги, клинья.

Порядок сборки и осадка

1. Разметка пятна, установка опор (стульев) по уровню.
2. Укладка окладного венца, выверка диагоналей и горизонта.
3. Рубка сруба «насухо» венец за венцом: подгонка чаши и паза чертой, снятие, закладка мха, окончательная укладка.
4. Установка косяков проёмов с осадочными зазорами.
5. Врубка балок перекрытия, укладка матицы.
6. Возведение фронтонов (самцов) или установка стропил.
7. Кровля: слеги или обрешётка, тёс, охлупень.
8. Полы, потолки, засыпка.
9. Печь — последней, на своё основание.
10. Через год — вторая конопатка, навеска дверей и окон, отделка.

Осадка сруба из свежего леса составляет 5–8 процентов высоты за первые полтора года и продолжается медленнее ещё несколько лет. Для сруба высотой 3 метра это 15–24 сантиметра — величина, из-за которой и существуют осадочные зазоры, скользящие крепления и правило не отделывать дом сразу. Из сухого леса или из старого материала осадка меньше, но она есть всегда.

↑ наверх